定型机是纺织产品定型用的机器，定型机按种类可分为：纱线定型机 、袜子定型、 面料定型机、窗帘定型机、氨纶包覆纱定型机、真丝定型机、衣片定型机、西装定型机等等。

　　织物在加热室中经热风加热﹐封度被拉至一定尺寸﹐出加热室后冷却﹐令温度降至纤维的玻璃化温度下﹐从而得到稳定尺寸﹐如涤纶等织物﹐温度一般180~~210℃﹐时间20~~30秒。

　　有热水浴和汽蒸两种﹐ 热水浴是将织物在沸水或高压缸中处理﹐ 而汽蒸则将织物卷绕在有孔辊上用蒸气汽蒸﹐ 尼龙织物常用湿热定型﹐ 在高压缸内用温度 125~~135℃﹐处理20~~30分钟。

　　热定型可令织物尺寸稳定在某一设定程度上﹐而定型过程序控制制之预加张力﹐在成品后洗水﹐或经机械力等干燥﹐定型预加之张力消除﹐便回复定型前之尺寸﹐这个过程中之变化相差率﹐称为缩水率﹐包括直向及横向变化。

　　表示纱的粗细，有英制支数和公制支数之分。常用英制支数(Ne)，表示每一英镑纱线表示每一英镑纱线码。公制支数(Nm)是指每克重量纱线的长度米数。由定义可知，纱支数值越小，纱线越粗。表示纱线粗细的单位还有旦数和特数。旦数(D)是指每9000米纱线的克数；特数(Tex)是指每1000米纱线的克数。由定义可知，旦数(特数)数值越大，纱线越粗。英制支数、公制支数称为定重制单位，旦数、特数称为定长制单位。

　　门幅可在生产时直接在定型机上调节。定型机上可调节的门幅是以厘米为单位的，而公司的定单要求门幅一般是以英寸为单位的，故在生产过程中，需将英寸换算成厘米后才能调节。换算公式：1英寸=2.54厘米。

　　一般情况下，克重是通过调整超喂来控制的。在其余张力不变的情况下，在一定范围内，超喂越大，克重越重，超喂越小，克重越轻。

　　循环是与克重密切相关的，是指花型从起点到终点的重复尺寸。其控制方法与克重的控制方法一样。一般情况下，循环是通过调整超喂来控制的。在其余张力不变的情况下，在一定范围内，超喂越大，循环越短，超喂越小，循环越长。

　　缩水是定型需控制的最主要的物理指标之一。缩水一定要做到平均、合理才OK。对于定型来说，主要通过过树脂或做预定型来控制缩水。对于纯棉布种，一般是采用过树脂的方法控制缩水。在树脂能充分反应的情况下，树脂用量越大，缩水越好，但随之产生的问题是强力下降得越多。所以，树脂的用量是受到一定的限制的。一般情况下，B/F强力85PSI,测试方法为TUMBLEDRY的布种，树脂用量为50G/L。一般将树脂用量为50G/L的配方视为全料。对于只做普通整理的纯棉双面布，将80G/L的树脂用量视为全料。测试方法为LINEDRY、HANGDRY、FLATDRY的，一般都减树脂生产，以节约成本。

　　由于给纱线加捻，纱线织成织物后有一定的回捻趋势，形成扭曲。回捻的趋势在单面结构的织物中表现得更明显。扭曲的大小与纱本身的捻度、织物结构及针织工艺有关。扭曲一般采用斜定型或分步定型的方法控制，很多时候也采用两种方法相结合的方法控制。不过树脂的布种，改善扭曲只能采取斜定型的方法；过树脂的布种，改善扭曲可采用分步定型的方法。当因强力原因树脂用量不能太大或织物本身slanting过大超过定型机的可调节范围，分步定型不能做到要求的扭曲时，可采用斜定型和分步定型相结合的方法改善扭曲。

　　PILLING与原料质量、布类结构、树脂反应程度及前处理工艺有关。目前采用的改善PILLING的方法主要有三种：一、酶洗；二、过树脂；三、在用料中加适量硬浆。

　　强力是不可回修的物理指标，故在生产过程中要小心控制。强力的大小与原料质量、布类结构、针织工艺、树脂反应程度及前处理工艺有关。对定型来说，在保证缩水、PILLING、扭曲等物理指标的前提下，当尽量减少对强力的损伤。当这些指标不能兼顾时，优先保强力。

　　一般情况下，甲醛含量偏高都是树脂反应不完全引起的。一般装的甲醛含量要求75ppm。某些做童装和内衣的单，甲醛含量要求20ppm。只要树脂反应充分，一般装的甲醛含量会达到要求。对于要求严格的童装和内衣单，尽可能不过树脂整理。如为了达到物理指标，必须过树脂，则只能安排在过树脂后返洗甲醛，然后再湿定型。

　　客户要求布面的PH值为弱酸性或中性，一般成品PH值不能超过8。NIKE、TOMMY和绝大部分国内客户对PH值有严格要求:浅白色PH范围:4.5-6.5.因此对于这些客户的所有布都要注意对PH值的严格控制。PH值首先在染缸内HAC调节，目前在SANTEX再过0.2G/LAC酸改善。

　　通常外在属性可以比较明显地显示出来，直观地被加工者和服用者所接受，如织物表面的绉条、小的菱形、珍珠状的小颗粒等等。

　　织物的外观风格属于织物风格的主要方面。而内在风格有时需要检验者或服用者通过简单的方法加以识别，如织物的手感和织物的弹性等等。织物风格控制主要是指如何控制形成织物风格的各种工艺条件。

　　绉类织物主要包括两种，一种是由织物的组织结构比较特殊而引起的绉条风格，而另一种则是纬向弹力织物在染整加工中故意放大可能产生经向绉条的一切工艺条件和工艺方法。

　　有些织物的绉条是通过挤压的方法形成的，此类产品也可属于轧花类产品。绉类织物在加工中应该注意从预缩到预定型、从染色到烘干、最后到成品定型的各个关键环节。

　　绉条类织物包括经向绉条织物和纬向绉条织物，通常以经向绉条织物为主。由于在加工过程中纬纱过分地收缩，导致经纱无法正常地与纬纱一致收缩而在织物表面形成无规则的条痕。为了保持这些条痕，在加工时必须注意尽量降低纬向加工张力。如织物在染缸内预缩时，可以适当地加大染缸喷嘴的压力，以增加织物在加工时的经向拉力。在烘干和成品定型时，通过增加进布经向张力，适当缩小定型门幅，充分地保留前道加工工序在织物表面形成的经向条痕。

　　起泡的方法有很多，棉织物可以通过“碱缩”的方法在织物表面形成大量的泡状小隆起，也可以通过织物的组织结构和经纬密度设置，使成品织物表面形成小的菱形或珍珠状的小颗粒。起泡类织物与起绉类织物不同，在加工过程中不仅要注意尽可能地降低经向张力，还必须同时降低纬向拉力。经向张力的降低不仅包括织物的预缩、预定和染色阶段，还包括烘干阶段和成品定型阶段。

　　全棉府绸织物的成品表面就有明显的小菱形，这不仅需要对织物经密和纬密给出必要的设计要求，在成品定型时经向张力与定型门幅之间的配合对织物表面小菱形风格的形成也有明显影响。

　　轻薄型全涤类珍珠麻纱织物，不仅需要在预缩、预定、染色和成品定型阶段尽可能地降低经向和纬向的张力和拉力，而且关键的工序在于预缩和染色以后织物烘干时的温度和经向张力。如果织物在湿热状态下烘干温度过高，经向张力过大，则织物表面的满地珍珠风格就会受到严重影响。采用松式烘干设备在较低车速下对织物进行烘干，尽可能地保留织物表面的满地珍珠风格，是起泡类织物表面风格控制的重点。

　　轧光是近几年比较流行的一种产品加工方式，可以赋予织物表面特殊的光泽。通过轧光机轧光是纺织品轧光的主要加工方法。常用的轧光设备有两种，一种是电加热轧光机，一种是压力式轧光机。电加热轧光机也叫电光机，压力式轧光机有机械加压、油压加压和气压加压三种方式。轧光赋予织物表面光泽，可以突显织物富丽华贵的外观，体现着装者的审美情趣和个人追求。

　　织物轧光时的轧光温度、轧光压力、轧光次数、轧光速度和织物表面的光洁程度是影响织物轧光效果的主要因素。温度越高，压力越大，次数越多，织物轧光后表面的光亮程度越明显。

　　平纹织物、斜纹织物和缎纹织物轧光后，缎纹织物的表面光洁程度最明显。全棉短纤织物与全涤长丝织物相比，通常长丝织物轧光后的表面光洁程度更明显。同样是全涤轧光织物，原料本身的性质对织物表面光洁程度的影响也是非常直接的。相同纤度、相同密度、相同组织结构的FDY长丝和DTY低弹丝相比，FDY产品的表面光洁度通常会高于DTY产品。织物的经向密度高低也是影响表面光洁程度的主要因素之一。织物的经密越高，表面的光洁程度越好。轧光前织物本身的表面清洁程度也会直接影响轧光产品品质。如果织物表面杂质过多、毛羽过多、纱线接头过多、纱线条干不均匀等等，都会影响轧光产品品质。

　　电热轧光温度过高会引起化纤织物手感变硬，这需要在加工时特别注意。为了提高织物表面光泽的柔和性，可以在轧光时采取织物表面与织物表面之间相接触的轧光方式。织物在轧光中通过轧点时的平整程度直接影响产品加工的质量水平。为了减少轧光中织物表面产生疵点的机会，织物进入轧光轧点前可以进行适当的扩幅。电动吸边器扩幅、螺纹直辊扩幅和弯辊扩幅是较常见的扩幅方式。直辊螺纹扩幅时，扩幅辊的转动速度和扩幅辊本身对织物表面产生的压力都不宜过大，否则易在织物表面产生擦伤痕迹。

　　常规的轧花加工在轧花机上完成。电热轧光机在更换带有花型的轧辊以后可以完成对织物的轧花加工。轧花加工时，织物经向张力、轧辊温度、轧花速度是主要的工艺参数。轧花织物通常适合做装饰类纺织品，也有少部分用来做女装。纺织品的轧花加工大多在织物成品定型以后进行。保持轧花织物花形的永久性，是轧花产品使用过程中必须注意的问题。轧花加工过程中实施相对激烈的工艺条件是保持轧花产品花形永久性的基础。制定工艺条件时，既要考虑到生产效率，也要考虑产品品质，还要考虑到织物本身的承受能力。

　　拉毛的均匀性是拉毛产品品质的主要方面，拉毛痕、长毛绒、露底等是常见的拉毛疵点。保持拉毛针布的锋利程度、刷毛针布的运转速度、拉毛张力、织物在拉毛机上运转时的平整程度、产品接头处的平整程度、拉毛机主针辊转速与织物出布速度之间的速度差等等，都是影响拉毛产品品质的主要因素。化纤产品在拉毛加工时容易产生静电，所以，加工时打开静电消除器显得非常重要。有些产品拉毛以后还需要辅助的剪毛工序，用来增加长毛绒类产品表面绒毛长度的统一性。剪毛的次数和剪毛时剪毛辊与织物支撑辊之间的距离决定了织物表面长毛绒的长度。织物进布时表面的平整程度和接头的平整程度、设备运转过程中的平稳程度等因素，都会对拉毛产品的最终品质产生明显影响

　　对于梭织物而言，磨毛加工越来越普遍，而针织物的拉毛加工一直是改变织物表面特性的主要方式。对于高支高密的全棉织物来说，磨毛以后的生物酶抛光处理是一种新型的加工技术。无论是磨毛还是拉毛，不仅可以改善织物的表面特性，还可以改善织物的手感。均匀、浓密、短促，是磨毛加工的基本要求。织物组织结构、密度、纤维特性、磨毛方式、磨毛速度、织物在磨毛时的平整程度、设备运转时平稳程度等多方面因素，都会对磨毛品质产生明显影响。

　　通常是将织物保持一定的尺寸，在一定的温、湿度条件下，加热一定时间而后进行冷却的过程。因此热定型的主要工艺条件不外乎温度、时间、张力和溶胀剂。

　　因为织物经过热定型后，原来存在的皱痕被消除的程度，表面平整性的提高，织物的尺寸热稳定性和其他服用性能，都与热定型温度的高低有着密切的关系。

　　将经过精练的涤纶长丝织物在不同的温度下定型后，再放置在不同温度下进行自由收缩(即干热收缩)的试验结果表明热定型能提高织物的尺寸热稳定性，定型温度越高(120~220℃)，织物在指定温度下(120~200℃)的收缩率越低，例如未定型和在120、170、220℃定型的织物，在175℃下的自由收缩率分别为15%、10%、5.5%、1%。

　　如果需要织物在150℃下具有良好的尺寸热稳定性，定型温度必须提到180℃，但继续提高定型温度，对织物的尺寸热稳定性并无显著的改善，例如即使把定型温度提高到220℃，织物在150℃下仍然具有接近1%左右的自由收缩率。

　　如果需要织物在175℃下具有良好的尺寸热稳定。