改变还不止这些吸引人重视纽约的大牌，往季 6 天的时装周，缩短到了 4 天，除了遭到疫情影响，大部分人也因为纽约时装周夹在大选前而更充溢不确认性，上一年就任的 CFDA 主席 Tom Ford 也以为，下一年春季举行的 2021 秋冬系列时装周才会康复正常。

　　大部分品牌都决议在 CFDA（美国时装规划师协会）的自有渠道 Runway 360 上展示新系列，这种直播能够检查回放的方式，被称为 “digital activation”。只要少量品牌决议举行实体秀，同时在线上直播。这一季 Jason Wu 及 Rebecca Minkoff 决议在野外办秀，仅约请 30-50 位嘉宾，这契合纽约全新的新冠疫情法规，大型野外活动不得超越 50 人。

　　除了疫情状况仍然不容放松，纽约时装周上空之所以弥漫着许多不确认性，是因为能代表纽约的大牌不是挑选依照自己的时刻安排走秀（大部分挑选更接近货品上架的时刻进行宣扬性质的走秀），要不然便是迫于财政压力而决议停一季。曩昔几年变得过度商业化的纽约时装周，在四大时装周中也显得面貌含糊，这个诞生了 Calvin Klein、Michael Kors、Halston、Ralph Lauren 等美国奢华品牌的时髦之都，究竟还有什么值得重视的？

　　与群众相同，大部分规划师都阅历了长达数月的阻隔日子，阅历了充溢不知道的动乱之夏，关于 “此时咱们还需求时髦吗” 这一为难的议题都有所思索。不过大部分人仍是对时装怎么衬托实际是感兴趣的，尤其在纽约这个最为商业化的时装周，观众们能找到最为接近他们实际日子的时装想象。

　　Jason Wu 觉得时装长于造梦的才干，仍然是咱们现在所需求的。作为开幕秀，Jason Wu 的构思来自他最喜欢的游览目的地：墨西哥的 Tulum，这也是他四年前举行婚礼的当地。作为少量的实体时装秀，Wu 把 Tulum 搬到了 Spring Studios 的楼顶露台，这儿布满绿植，观众席铺满细沙，30 位嘉宾坐在沙滩椅上，就算是经过屏幕隔空观看这场秀，你也会被这种高枕无忧的休假风所感动。阻隔太久的纽约人自然会神往休假，而穿戴 Wu 所规划的宽松抽绳连衣裙，色彩艳丽戏法贴平底凉鞋，潇洒的印花连衣裙，把自己阳台变成 Tulum，也是一种可实践的 “躲避主义”。

　　Rodarte 所做的一切都与梦境与梦想有关，但因为姐妹二人在曩昔几个月对实际国际产生了更多的感悟，与 Wu 相同，她们决议扔掉展示晚礼裙这个品类，而企图规划出她们自己现在想穿的衣服，这包含了睡衣套装、复古碎花连衣裙、卫衣及慢跑裤，再加上品牌标志性的蕾丝及褶裥细节。不过 lookbook 中模特佩带的虚浮花圈头饰是最为 Rodarte 的元素 -- 就算实际缤纷，这一个仙女品牌仍然有些不能不坚定的坚持。

　　接下来值得等待的大牌，便是性感的 Tom Ford 了。这个爱跑去西海岸走秀、跟着时装工业文娱化而起来的美国品牌，这一季挑选以低沉的 lookbook 方式展示最新一季的规划，但没了前排的明星观众、戏剧化的秀场规划，仍是让人觉得不行过瘾。

　　因为大牌缺席，这一季时装周也变得更为聚集年青一代规划师了，他们大部分都出现出更与疫情间个人阅历相关的考虑。

　　相同坚持要美得超逸实际的，是上一年在纽约露脸，将薄纱工艺发挥到极致的日本规划师 Tomo Koizumi。在日本拍照的这组时装片持续以现代的言语来风趣得出现新规划，彩虹色系的塔夫绸短裙、连体衣、两件套，以及被薄纱张狂盘绕的婚纱，都更让人想知道这个系列假如动起来会是什么姿态，究竟有些时装时刻只要经过扮演方式才干透彻展示。上一年露脸纽约时装周时，观众坐在 Marc Jacobs 纽约旗舰店内的阶梯上，看着变性模特 Ariel Nicholson 一件件穿上又脱下 Koizumi 的薄纱裙，夸大地在地上扮演、翻滚-- 这一切在这一季只能靠观众发挥想象力来完成了。

　　颇有社会责任感的可持续发展品牌 Collina Strada 找来了一批朋友及构思合作者，包含插画家 Sean-Kierre Lyons、多媒体艺术家 Alicia Mersy 等人，规划出了一个悬殊的、运用可持续发展面料的系列，规划师将这个系列命名为“Change is Cute” （改变很心爱）。这场秀在纽约时刻周三下午揭晓。

　　而 Private Policy 则经过新系列企图引发人们关于社会议题的考虑，并期望经过时装起到疗愈心境的效果。这个名为 “Searching for Aphrodite” 的系列构思来自代表极致之美的古希腊女神 Aphrodite，她以印花的方式出现在连衣裙上，企图表达出多元之美的概念。规划师组合李浩冉与瞿思穎也在其工装审美的基础上，加入了宽松廓形、更柔软的面料、更宽松的裤型，合作品牌的 soft harness 细节，出现出一种更为柔软版的 Helmut Lang 式精约审美。规划师表明，他们眼中的 “Aphrodite” 是被《纨绔子弟》杂志评选为 2020 年度 Playmate 的残疾模特及歌手 Marsha Elle，规划师期望多元之美的概念能被传递出去。

　　长于展示女人老练、审慎魅力的 Peter Do，这一季略微磨平了其强势的棱角，运用了更多温暖的色彩，也出了更多含义的样式。他的标志性改进西装也被 Vogue 评为很合适在家 Zoom 时穿戴的工作上衣。而构思来自七八十年代好莱坞泳池派对的 Simon Miller 则为你规划了在家举行 home party 必备穿戴的紧身镂空连体衣、罗纹棉喇叭裤及夏威夷图腾的连衣裙 -- 因为严厉的阻隔要求，这也可所以 party for one。

　　就算是在议论举行派对这样的文娱活动，纽约规划师们也显得很抑制，这群年青一代的规划师有意或无意间，都在经过时装表达革新中的美国社会，他们也在寻觅充溢限制的纽约实际里还有什么能够 spark joy 的隐喻。假如硬要总结，他们大体分为 “躲避实际”，“以柔软情绪面临严酷实际” 两大阵营，或者说两种极点的解决方案。而就算是 “躲避实际” 阵营的浪漫派规划师，也供给了实穿的单品。这契合以实用主义规划著称的纽约。

　　接下来几天，值得等待的还有小众前锋品牌 Eckhaus Latta 的新系列，以及预备在康涅狄格州做一个大型野外秀的 Christian Siriano 等，不知他们会带来怎样个人化表达的梦梦想象？不过能够确认的是，每个年青一辈的品牌都有意无意地体现出一种美式达观主义精神，这是纽约时装周最动听之处，也让人觉得这个时装周或许还有重振旗鼓的期望。